Ювелирное искусство стр.49
В Париже Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) ввел в моду мотив алжирского узла; это произошло в начале 1840-х годов, и мода эта просуществовала как минимум десятилетие, а затем вернулась еще раз в конце 1850-х, во времена последней алжирской кампании, возродившей интерес к Среднему Востоку.
Еще одним источником вдохновения для ювелирного и других прикладных искусств стала Ассирия. Огромный интерес вызвал вышедший в 1848 году труд сэра Остина Генри Леярда Ниневия и ее останки, описывающий раскопки древнего города, и вскоре на рынке появились украшения с ассирийскими узорами. В викторианской Англии предпочтение отдавалось цветку лотоса, который оставался модным мотивом для ювелирных изделий в течение долгого времени. Приверженность ассирийским украшениям предвосхитила увлечение археологическими украшениями начала 1860-х годов.
Помимо бриллиантов популярными камнями в то время были карбункулы и бирюза. Вставленные в растительные узоры из бриллиантов или золотых завитков, карбункулы благодаря своим сочным, ярким цветам отлично изображали ягоды или фрукты (ил. 119, 128 и 147). Бирюза чаще всего использовалась для изделий в форме змеи (ил. 108), кроме того, ею украшали броши с цветами, подвески-сердечки и медальоны.
К середине XIX века в моду вернулись камеи; они были крупнее и массивнее, чем в наполеоновскую эпоху, их вырезали с высоким рельефом из оникса, халцедона и аметиста, что позволяло создать сильный контраст двух цветов. Пальма первенства в резке камей по-прежнему принадлежала итальянцам, работы Саулини из Рима лучше всего иллюстрируют новый стиль камей.
Камеи из раковин также вырезались большего размера, источником материала для них служили тропические моря Африки и Вест-Индии. На них изображали героев
96. Эта великолепная тиара Габриэля Лемонье имела важное историческое значение: она была частью масштабного заказа Наполеона III, который в честь своего бракосочетания с Эжени де Гузман, графиней де Теба, поручил лучшим парижским ювелирам создать украшения из драгоценных жемчужин, хранившихся в государственной казне. В дизайне тиары натурализм сочетается со строгостью, необходимой для королевских украшений. Жемчужины изначально являлись частью парюры, изготовленной в 1810 г. для второй жены Наполеона I, эрцгерцогини Марии-Луизы; в 1820 г. эта парюра была переделана для герцогини Ангулемской. После падения монархии королевские драгоценности были выставлены на аукцион в Париже в 1887 г.; тиару приобрел Джулиус Якоби, а затем, в 1890 г., она перешла к принцу Альберту фон Турн унд Таксис и была подарена на свадьбу австрийской эрцгерцогине, Маргарет. Продана с аукциона «Сотби» в Женеве в 1992 году, в настоящий момент выставлена в Лувре.
97. Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793-1865). Портрет девушки в розовом платье. Ок. 1830. 66 х 53,5 см
греческой мифологии: Ареса, Минерву, Диану, Диониса, Зевса, Медузу, Геракла, Де-метру. С середины XIX века предпочтение отдавалось женским портретам, возможно, благодаря росту социальной активности женщин (ил. 124).
С 1840-х годов в Италии в больших количествах стали производиться камеи «habilles» («в одежде»), их делали из раковин; в основном, такие камеи изображали женщин, «одетых» в платья, - инкрустация из поделочного камня - с украшениями из самоцветов. Изобретателем этой техники был французский ювелир Дафрик, прославившийся своими «живыми» камеями, изображавшими негритянок в украшениях из рубинов и бриллиантов огранки «роза»; они стали популярны во второй половине XIX века (ил. 211).